什么是服装省道的车缝工艺

画实样:前上定花片:订主唛:车翻耳仔:做后叉.带耳仔.压线:合上节缝.收省:车上节里布包省:车领口.压暗线:袖笼清剪:挑袖笼:合上节左侧面里缝:包下摆缝.缩褶:接中腰:上拉链:车里布下摆:接里布中腰缩褶:套拉链里布.封咀定位:车面.里下脚边:打边:中烫:拉拉链尾.

绗缝工艺是用长针缝制有夹层的纺织物,使里面的棉絮固定的工艺.绗缝制品通常由面料.填充料.底料三层物料组成,填充料形状也是各异,有絮片有散纤,被胎在使用过程中,经长期使用翻动蹂躏摩擦,容易产生形状不固定,流动缩团,厚度不匀等情况. 为了使被褥外层面料和填充内芯之间贴紧固定,使填充物薄厚均匀,用缝纫线的线迹在三层物料上组合成无规则排列的,独立式的或者是有规则重复的各种图形轨迹,牢固地缝住三层物料. 这些缝纫线图形轨迹既可以防止填充料(如喷胶棉.蚕丝,羽绒等)的移动,还能增强缝制品的立体感,使其同时具

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拉毛工艺和抓毛是一个概念,所用设备是拉绒机,采用钢针辊筒将织物纱线中的微纤拉出来,形成表面的绒毛效果,具体产品有绒布.银羟呢等,拉毛工艺也叫"起绒". 所谓定位拉毛工艺是对拉出的绒毛效果进行一定参数的设定.比如拉毛多长,拉毛密度等等.

服装打版就是把服装创意设计图做出样板,服装打版也叫服装纸样,打版是一个注重细节的技术,并不是说学多久就可以.服装纸样做出来后必须用面料车成成品,因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成: 服装结构:规格的搭配是否合理,不同的部位具有不同的规格搭配,还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整,不能一味的以静态的服装规格去衡量.服装面料:服装面料有厚与薄,有无弹力以及弹力大小,垂直性等.服装工艺:不同的部位要配以不同的车法.线迹.线的粗细程度.对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等. 服

一般需要学2至3年 服装打版是根据设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样,对面料等进行制图后裁剪,为下一步的缝制服务的.一般是将效果图在纸上变为平面的几何图,然后根据图对服装面料等进行裁剪.在学习过程中反复的实践很重要. 打版是一个注重细节的技术,由以下几个因素造成: 1.服装结构:规格的搭配是否合理,不同的部位具有不同的规格搭配,还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整,不能以静态的服装规格去衡量: 2.服装面料:服装面料有厚与薄,有无弹力以及弹力大小,垂直性等: 3.服装工艺:不同的部

裁剪: 1.批量裁剪:按照服装号型制作样板进行多叠层裁剪,是服装工艺中的主要裁剪形式: 2.单件裁剪:对合体要求较高或特殊体型的定制服装.样品等进行裁剪. 缝纫: 1.手缝工艺:采用手针进行缝制的工艺,是中国的传统手工技艺: 2.机缝工艺:采用缝纫机进行缝制的工艺,具有针迹整齐.工效高等优点. 装饰工艺: 1.传统装饰:主要指传统的镶嵌.滚.荡盘等工艺手法: 2.花式装饰:主要指在服装上增设荷叶边.穗坠.绒球.穿绳等附件: 3.特殊技艺装饰:绣花.手绘.蜡染.扎染等是常用的特艺装饰手法. 熨烫:

服装中的省道指:指将衣料与人体体表之间的余量部分折叠并将其缝去处理,以作出衣片曲面状态或消除衣片浮起余量,增加服装的立体感.省道由省缝和省尖两部分组成,按省道所在服装部位可以分为:肩省.领省.袖窿省.腰省.腋下省.侧省等等.

1.如果你想做服装打版师,应先学习服装缝制工艺,了解整件服装由哪些部分组成.如何缝制.工序流程等,然后再学服装制版.途径:可以自己找工厂,直接练习服装车缝技术,也可以直接找培训学校上工艺课,之后再找专业的服装培训学校学习服装打版(技术技能的知识,原本来源实践,零基础,不建议自学,耗时耗力,还看不懂).湖南长沙的服装打版培训,还是有一些的,勿仅看网络宣传,可多实地考察,综合考虑. 2.如果你想学服装设计,并不一定要考大学里的服装设计专业.大学偏重文化.理论与文凭,出彩者,文凭要很硬.服装专业培训学